De los tres parámetros "de dureza" que aparecen en cualquier test, el KH es el que menos gente entiende y el que más acuarios salva o hunde en silencio. No se ve, no huele, no lo notan los peces hasta que es tarde… y sin embargo decide algo tan concreto como si tu pH va a amanecer donde lo dejaste anoche. Las consultas que llegan a esta web lo confirman: cómo bajar el KH del acuario, cómo reducir GH y KH sin ósmosis, por qué el agua de ósmosis remineralizada sale con pH 8, cómo subirlo barato. Esta guía responde a todas desde el principio y sin química de pizarra: qué es exactamente el KH (y en qué se diferencia del GH, que ya tratamos en la guía general de dureza del agua), por qué funciona como colchón del pH y qué pasa cuando ese colchón desaparece, qué valores son habituales según lo que tengas en el acuario, cómo medirlo bien y convertir entre dKH y ppm, los métodos reales para bajarlo y subirlo con su velocidad, su riesgo y su coste, el misterio del agua de ósmosis con pH alto y los errores que convierten un ajuste sencillo en una mortandad.
Qué es el KH (y por qué no es lo mismo que el GH)
El KH — del alemán Karbonathärte, dureza de carbonatos — mide la cantidad de bicarbonatos y carbonatos disueltos en el agua. En química del agua se le llama también alcalinidad, y ese nombre explica mejor lo que hace: es la capacidad del agua para neutralizar ácidos sin que el pH se mueva. El GH, en cambio, mide los iones de calcio y magnesio: la "dureza" que notan los peces y las gambas en la osmorregulación y la muda, y la que deja cal en el cristal. Son dos cosas distintas que suelen venir juntas en el agua del grifo (porque la caliza aporta calcio y carbonato a la vez), pero que puedes tener separadas: un agua con GH 8 y KH 1 es perfectamente posible, y de hecho es el objetivo de muchos gambarios.
Las unidades confunden más de lo necesario. Los tests alemanes y la mayoría de los europeos dan el resultado en grados alemanes (dKH o °dH); los americanos y algunos digitales, en ppm o mg/l de CaCO3. La conversión es fija: 1 dKH ≈ 17,9 ppm. Así, un test que marca 4 dKH está diciendo unos 72 ppm, y un agua de grifo dura de 15 dKH ronda los 270 ppm. Cuando leas foros en inglés hablando de "alkalinity 100 ppm", divide entre 18 y estarás en la misma escala que tu test de gotas.
El KH es el amortiguador del pH: la relación KH-CO2-pH
Aquí está el motivo por el que el KH importa más que el propio pH. En el agua del acuario conviven el CO2 disuelto (que forma ácido carbónico y empuja el pH hacia abajo) y los bicarbonatos del KH (que lo neutralizan y sostienen el pH). El pH que lees no es más que el resultado de ese tira y afloja: a igual CO2, más KH significa más pH; a igual KH, más CO2 significa menos pH. La relación se puede tabular, y de hecho es la base de las tablas de CO2 que usan los acuarios plantados: con 4 dKH y pH 7,0 hay en torno a 12 mg/l de CO2; con 4 dKH y pH 6,6 hay unos 30 mg/l, el rango típico de un plantado con inyección. Por eso el drop checker funciona: no mide CO2 directamente, mide el pH de un líquido de KH conocido.
Ahora imagina un acuario con KH 0-1. El colchón no existe. Durante el día las plantas consumen CO2 y el pH sube; por la noche peces, plantas y bacterias respiran, el CO2 se acumula y, sin bicarbonatos que lo compensen, el pH cae a plomo: oscilaciones de más de un punto entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde son habituales en agua sin KH. Si además inyectas CO2, o el filtro se para unas horas, o un cambio de agua trae un poco más de ácido, tienes el temido crash de pH: el agua baja de 6 y sigue bajando, el ciclo del nitrógeno se frena (las bacterias nitrificantes trabajan mal por debajo de pH 6) y los peces aparecen boqueando o muertos sin una causa visible. Un KH moderado no evita las oscilaciones del todo, pero las convierte en décimas en lugar de puntos. Esa es la función del KH: no es un parámetro "bueno" o "malo" en sí, es seguridad. Si tu problema es el pH y no el KH, tienes la guía específica del pH, pero léela después de esta: en el 90 % de los casos el pH se corrige tocando el KH, no al revés.
Valores orientativos de KH según el acuario
No hay un KH "correcto" universal; hay rangos habituales según los habitantes. Los que siguen son los que se manejan en la práctica, no dogmas:
- Plantado con CO2 y gambario de Caridina (Crystal Red, Bee, Taiwan Bee): 0-4 dKH. Las Caridina vienen de arroyos de agua muy blanda y ácida y se reproducen mejor con KH entre 0 y 2. En plantados con inyección, un KH bajo permite llegar a pH 6,3-6,6 con menos CO2, pero exige vigilancia: por debajo de 2 dKH se recomienda cambios de agua regulares y no confiar el pH al azar.
- Comunitario tropical, gambario de Neocaridina, plantado sin CO2: 4-8 dKH. La zona cómoda para tetras, rásboras, corydoras, vivíparos y las Red Cherry, que agradecen algo de carbonato. Es también el rango más estable para principiantes: el pH se queda entre 7 y 7,6 y hace falta empeñarse para desestabilizarlo.
- Cíclidos africanos del Malawi y Tanganica, vivíparos de agua dura, goldfish: 10 dKH o más. Aquí el KH alto es deseable, con pH alcalino de 7,8 a 8,5 y GH igualmente elevado. El agua de grifo de buena parte de la costa mediterránea, el sur y el valle del Ebro ya viene así de serie.
Un matiz importante: el KH del grifo no tiene por qué coincidir con el de tu acuario a las semanas. Los sustratos activos de plantado (tipo aqua soil) capturan bicarbonatos durante meses y bajan el KH; la nitrificación del filtro consume alcalinidad de forma continua (cada gramo de amoníaco oxidado gasta bicarbonato); y las rocas calizas o los sustratos con coral lo suben. Por eso hay que medirlo en el acuario, no solo en el cubo.
Cómo medir el KH y leer bien el resultado
El método fiable es el test de gotas por titulación: llenas el tubo con 5 ml de agua, añades reactivo gota a gota agitando, y cuentas hasta que el color vira (normalmente de azul a amarillo). En la mayoría de kits, cada gota equivale a 1 dKH (≈ 17,9 ppm); si quieres más resolución para un gambario, dobla la muestra a 10 ml y cada gota valdrá 0,5 dKH. Tarda un minuto y cuesta céntimos por medición. Las tiras reactivas son cómodas para descartar un desastre, pero su escala de KH suelen ser saltos de 3 a 6 grados: valen para saber si estás en "muy bajo, medio o alto", no para ajustar.
Consejos de lectura que ahorran disgustos: mide siempre a la misma hora y antes del cambio de agua; mide el agua del grifo aparte (y en verano e invierno, porque muchas compañías cambian de captación); si un test marca 0-1 dKH y tu pH salta, ya tienes el diagnóstico; y si obtienes valores muy distintos entre dos marcas, fíate del de gotas más fresco, porque los reactivos de KH caducan y pierden fuerza. Con dos parámetros en la mano — KH y pH — puedes deducir el CO2 con la tabla, y con tres — KH, GH y pH — tienes el retrato completo del agua.
Cómo bajar el KH del acuario
1. Mezclar con agua de ósmosis o destilada: la vía fiable
El KH no se "destruye" con nada seguro: se diluye. El agua de ósmosis inversa sale con KH y GH prácticamente cero, y mezclándola con agua de grifo obtienes exactamente el KH que quieras de forma lineal: si tu grifo tiene 12 dKH y mezclas 1 parte de grifo con 2 de ósmosis, tendrás 4 dKH; mitad y mitad, 6 dKH. La regla de tres funciona porque el KH es aditivo. Se aplica en cada cambio de agua, de modo que el KH del acuario va bajando cambio a cambio, sin brusquedades: un 30 % semanal con agua de 4 dKH sobre un acuario de 12 dKH baja unos 2,4 dKH la primera semana, menos la siguiente, y converge en el valor de la mezcla en un mes. Es lento a propósito. Si no tienes equipo de ósmosis, el agua destilada o desmineralizada de supermercado hace el mismo papel para acuarios pequeños; para volúmenes de 100 l en adelante sale más barato el equipo, y tienes las cuentas en para qué sirve el agua de ósmosis en el acuario.
2. Turba, hojas de almendro y alisos: el efecto suave
La turba en el filtro, las hojas de almendro indio (catappa) y las piñas de aliso liberan ácidos húmicos y taninos que consumen parte del bicarbonato y acidifican ligeramente. Es la respuesta a "cómo reducir KH sin ósmosis": funciona, pero con límites claros. Sobre un agua de 3-5 dKH pueden restar 1-2 grados y bajar el pH unas décimas; sobre un agua de 15 dKH apenas hacen cosquillas y tiñen el agua de ámbar. Son un complemento estupendo para biotopos amazónicos y gambarios de Caridina, no un método para convertir agua dura en blanda.
3. Lo que NO baja el KH (aunque lo parezca)
El CO2 inyectado baja el pH, no el KH. Es el error conceptual más repetido: ves el pH caer de 7,4 a 6,6 con la botella abierta y crees que has ablandado el agua; los bicarbonatos siguen ahí, y en cuanto cierres el CO2 el pH volverá a su sitio. Y los ácidos tipo "pH-minus" (fosfórico, sulfúrico, clorhídrico diluidos) sí bajan el KH… destruyéndolo. El problema es cómo: mientras queda bicarbonato el pH apenas se mueve y sigues echando; en cuanto se agota el colchón, la siguiente dosis hunde el pH un punto de golpe. Es la mecánica exacta del crash. Si quieres agua blanda, diluye; no la ataques con ácido.
Cómo subir el KH del acuario
1. Bicarbonato sódico: rápido, barato y controlable
El bicarbonato de sodio de la cocina es bicarbonato puro, exactamente lo que mide el test de KH, y sube el KH sin tocar el GH. La regla popular dice "una cucharadita por cada 50 litros", pero una cucharadita puede pesar entre 4 y 6 g según lo colmada que vaya, así que conviene trabajar con una aproximación conservadora: unos 3 g (media cucharadita rasa) por cada 50 l suben aproximadamente 2 dKH; una cucharadita rasa completa ronda los 3 dKH en ese mismo volumen. Disuélvelo siempre en un vaso de agua del acuario antes de añadirlo, viértelo cerca de la salida del filtro y mide a las dos horas antes de repetir. Ten en cuenta que aporta sodio: para subir 2-3 grados es irrelevante; para mantener 12 dKH permanentes en un acuario de africanos es mejor combinarlo con carbonato cálcico o usar sales específicas.
2. Coral molido, aragonita y roca caliza: lento y constante
Una bolsita de coral molido o aragonita en el filtro (o un puñado bajo la grava) se disuelve poco a poco liberando carbonato y calcio: sube KH y GH a la vez, con más fuerza cuanto más ácida esté el agua, y se autorregula porque a pH alto deja de disolverse. Es la solución de mantenimiento para acuarios donde el KH tiende a bajar por la nitrificación y el sustrato activo, y la base de cualquier montaje de cíclidos africanos. Su defecto es también su virtud: no sirve para corregir nada en un día, y no controlas la cifra final con precisión.
3. Sales KH comerciales y remineralizadores
Los preparados "KH plus" de las marcas de acuariofilia son mezclas de bicarbonatos y carbonatos dosificadas por litro; pagas comodidad y una tabla de dosis en el envase. Tienen sentido sobre todo en el mundo del agua de ósmosis: los remineralizadores GH/KH permiten reconstruir desde cero un agua con, por ejemplo, GH 6 y KH 2 para Neocaridina, o GH 4 y KH 0 para Caridina, con una repetibilidad que el grifo no ofrece. Si remineralizas, mide el resultado en el cubo al menos las primeras veces: las cucharas dosificadoras varían y el producto se apelmaza con la humedad.
Tabla comparativa: métodos para ajustar el KH
| Método | Sube o baja | Velocidad | Riesgo | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Mezcla con agua de ósmosis | Baja (dilución) | Gradual, cambio a cambio | Muy bajo si se hace por cambios | Equipo inicial; después céntimos por litro |
| Agua destilada o desmineralizada | Baja (dilución) | Gradual | Muy bajo | Asumible en nano; caro en acuarios grandes |
| Turba, hojas de almendro, aliso | Baja (poco) | Lenta, días-semanas | Bajo; tiñe el agua | Muy bajo |
| CO2 inyectado | No cambia el KH (baja el pH) | Horas | Medio si el KH es muy bajo | Equipo de CO2 |
| Ácidos "pH-minus" | Baja (destruye el KH) | Inmediata | Alto: crash de pH | Bajo, pero no lo recomendamos |
| Bicarbonato sódico | Sube (solo KH) | Inmediata | Bajo si es gradual; aporta sodio | Céntimos |
| Coral molido, aragonita | Sube (KH y GH) | Lenta, semanas | Muy bajo; poca precisión | Bajo |
| Sales KH y remineralizadores | Sube (KH, o GH+KH) | Inmediata | Bajo; dosificar con test | Medio |
Por qué el agua de ósmosis remineralizada sale con pH 8 (y es normal)
Es una de las búsquedas más repetidas y la respuesta tranquiliza: sí, es normal. Recuerda la relación de antes: el pH es el equilibrio entre bicarbonatos y CO2. El agua de ósmosis pura no tiene ni lo uno ni lo otro, y su pH es una cifra sin sentido que ningún test mide bien (no hay nada que "amortigüe"). En cuanto añades el remineralizador — bicarbonatos y carbonatos — tienes KH pero casi nada de CO2 disuelto, y sin CO2 que tire hacia abajo el pH se dispara a 8 o más. Algunos remineralizadores con carbonato cálcico lo empujan aún más arriba mientras terminan de disolverse. No es que el agua esté "mal": es que le falta el otro plato de la balanza.
Ese CO2 lo aportan los peces, las bacterias y el sustrato dentro del acuario (o tu botella, si inyectas). Por eso el consejo práctico es doble: airea o remueve el agua preparada durante 24 horas para que termine de disolver las sales y se equilibre con el aire, y mide el pH dentro del acuario al día siguiente, no en el cubo. Un agua remineralizada a 3 dKH que marca 8,2 en el bidón se queda en 7,2-7,6 a las 24 horas dentro de un acuario poblado, y en 6,5-6,8 si inyectas CO2. Si preparas agua para Caridina con un remineralizador solo de GH (KH 0), el pH del cubo te dará valores erráticos; ignóralos, mide en el acuario y confía en el KH y la conductividad.
Errores comunes al ajustar el KH
- Cambiar más de 1 dKH al día. Los peces y, sobre todo, las gambas toleran mal los saltos de osmolaridad; un cambio brusco de KH arrastra al pH, y el pH sí que los mata. Sube o baja de grado en grado y deja 24 horas entre pasos.
- Perseguir el pH en vez del KH. Si el pH oscila, el problema es el colchón. Añadir ácido o base para "clavar" un pH con KH 0 es apagar fuego con gasolina: mañana estará en otro sitio.
- Corregir el acuario en lugar del agua de cambio. Lo estable es ajustar el agua nueva y dejar que el acuario converja. Meter bicarbonato directamente al acuario está bien para una emergencia (KH 0 y pH cayendo), no como rutina.
- Olvidar que el filtro consume KH. Un acuario con mucha carga y agua blanda pierde alcalinidad semana a semana. Si mides KH 4 en marzo y no vuelves a mirar hasta agosto, te encontrarás un crash sin haber tocado nada. Mide una vez al mes, dos si estás por debajo de 3 dKH, y si estás ciclando un acuario nuevo, vigila que el KH no se desplome en las semanas de pico de nitritos.
- Bajar el KH sin motivo. Tetras, rásboras y Neocaridina viven y crían perfectamente a 6-8 dKH. Solo merece la pena el esfuerzo de la ósmosis si tienes Caridina, discos salvajes, apistogramas exigentes o un plantado de alta demanda. El resto del hobby cabe en el grifo.
- Interpretar mal el CO2. Si buscas más CO2 para las plantas, la respuesta es el equipo de inyección, no bajar el KH a cero para que la tabla te dé una cifra bonita.
Tests fiables para medir el KH
Sin medir, todo lo anterior es adivinar. Estos son los dos kits de gotas con los que trabajamos en casa para KH y para el pH que lo acompaña; en los mejores tests de agua para acuario tienes la comparativa ampliada con más opciones.
1. sera Aqua Test Box
sera Aqua Test Box
- Incluye el test de KH (y el de GH) junto a pH, NH4/NH3, NO2, NO3, PO4, Fe y Cu: la foto completa en una caja
- Tests de titulación de una gota por grado, con buena resolución para gambarios
- Maletín ordenado con tubos y jeringa, cómodo para medir varios parámetros seguidos
- Recargas disponibles por separado para no tirar la caja entera
La caja de sera es la respuesta a "quiero medirlo todo sin comprar seis cajas": nueve tests de gotas con KH y GH incluidos de serie, que es lo que en esta guía nos importa. El test de KH funciona por titulación clásica — cada gota, un grado — y da resultados coherentes con los de otras marcas; duplicando la muestra puedes afinar a medio grado, que es lo que se necesita para preparar agua de Caridina. Es la que sacamos cuando montamos un acuario nuevo o cuando remineralizamos agua de ósmosis, porque permite comprobar KH, GH y pH del cubo en cinco minutos. El precio de entrada asusta un poco, pero sale más barato que ir sumando kits sueltos y las recargas alargan la vida del maletín varios años.
2. API Kit de Prueba de Agua Dulce para Acuario
API Kit de Prueba de Agua Dulce para Acuario
- Test de pH doble (rango normal y alto) preciso: la otra mitad de la ecuación del KH
- Más de 800 mediciones por kit: el coste por test es de céntimos
- Amoníaco, nitritos y nitratos incluidos, imprescindibles para detectar un crash o un ciclado a medias
- Tubos con tapón y carta de colores clara, muy fácil de leer
El kit maestro de API es la caja que más veces hemos recomendado por una razón sencilla: sus tests de pH, amoníaco, nitritos y nitratos son fiables, baratos por medición y duran años. Para el tema de esta guía es la mitad de la historia: te da el pH con precisión (y el de rango alto, útil en acuarios de africanos), pero el KH lo mide el test de dureza GH/KH de la propia API, que se vende aparte y funciona con la misma lógica de una gota por grado. La pareja de ambos es, en nuestra opinión, la combinación más precisa y económica para quien va a ajustar agua de forma habitual. Si solo vas a comprar una caja y quieres KH incluido desde el primer día, mira la de sera justo arriba.
Cuánto bicarbonato necesitas para subir el KH
Indica los litros netos y el KH que mides ahora frente al que buscas. La dosis sale de la estequiometría del bicarbonato sódico (≈3 g por 50 l suben 2 dKH) y la calculadora la reparte para no subir más de 1 dKH al día.
Plantado/gambario 3-5 · comunitario 4-8
Una cucharadita de postre rasa son unos 6 g. Disuelve siempre en agua del acuario antes de añadir, mide al día siguiente y ajusta. Para BAJAR el KH la vía fiable es mezclar con agua de ósmosis, no añadir ácidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el KH en un acuario?
El KH o dureza de carbonatos mide los bicarbonatos y carbonatos disueltos en el agua, es decir, su capacidad para neutralizar ácidos sin que el pH cambie. Funciona como amortiguador: con KH suficiente el pH se mantiene estable entre el día y la noche; con KH cercano a cero el pH oscila y puede desplomarse. Se expresa en grados alemanes (dKH) o en ppm, y 1 dKH equivale a unos 17,9 ppm.
¿Cómo bajar el KH del acuario?
Diluyéndolo: mezcla el agua del grifo con agua de ósmosis inversa o destilada en cada cambio de agua, en la proporción que dé el KH deseado (mitad y mitad divide el KH entre dos). Turba y hojas de almendro lo rebajan un poco en aguas ya blandas. El CO2 baja el pH pero no el KH, y los ácidos tipo pH-minus destruyen el amortiguador y provocan caídas bruscas de pH, así que conviene evitarlos.
¿Cómo subir el KH del acuario de forma barata?
Con bicarbonato sódico de cocina disuelto previamente en un vaso de agua del acuario: unos 3 g, media cucharadita rasa, por cada 50 litros suben en torno a 2 dKH. Añádelo despacio, mide a las dos horas y no subas más de 1-2 grados al día. Para mantener el KH alto de forma permanente, una bolsita de coral molido o aragonita en el filtro lo aporta lentamente sin dosificar.
¿Qué KH debe tener un acuario plantado?
Un plantado con inyección de CO2 suele funcionar bien entre 2 y 6 dKH: suficiente colchón para que el pH no se hunda cuando entra el CO2, y lo bastante bajo para alcanzar pH 6,5 con dosis razonables. Sin CO2, entre 4 y 8 dKH es cómodo y estable. Por debajo de 2 dKH hay que medir con más frecuencia porque cualquier exceso de CO2 tumba el pH.
¿Es normal que el agua de ósmosis remineralizada tenga pH 8?
Sí. El agua recién remineralizada tiene bicarbonatos (KH) pero casi nada de CO2 disuelto, y sin CO2 el pH sube a 8 o más. Es un valor transitorio: dentro del acuario, el CO2 que producen peces, bacterias y sustrato (o el que inyectas) lo baja al equilibrio en unas 24 horas. Airea el agua preparada un día y mide el pH dentro del acuario, no en el cubo.
¿El CO2 baja el KH del acuario?
No. El CO2 inyectado forma ácido carbónico y baja el pH, pero no elimina los bicarbonatos: el KH se mantiene igual y el pH vuelve a subir en cuanto se corta la inyección. Precisamente por eso la relación KH-pH sirve para estimar el CO2 disuelto. Si quieres agua realmente más blanda, la única vía segura es diluir con agua de ósmosis o destilada.
¿Qué pasa si el KH del acuario es muy bajo?
Con KH de 0-1 el agua pierde su amortiguador y el pH oscila con fuerza: sube de día con la fotosíntesis y cae de noche con la respiración, y cualquier extra de CO2 o de ácido puede provocar un crash por debajo de pH 6. A ese nivel las bacterias del filtro trabajan mal y los peces sufren. Es un rango que solo tiene sentido en gambarios de Caridina, y con mediciones frecuentes.
Conclusión
El KH es el parámetro menos vistoso del acuario y probablemente el más importante para dormir tranquilo: no decide cómo está el agua hoy, sino cuánto puede cambiar mañana. Mídelo con un test de gotas, decide un rango según lo que vive en tu acuario y ajústalo en el agua de cambio — ósmosis para bajarlo, bicarbonato o coral para subirlo —, siempre de grado en grado. El pH, que es lo que todo el mundo mira, se pone en su sitio solo cuando el KH está donde debe. Para seguir afinando el agua, tienes la guía general de dureza GH y KH, todo sobre el agua de ósmosis, cómo corregir el pH sin sustos y, si el destino es un plantado con inyección, los mejores kits de CO2.
